Груша (лат. Pyrus) – род декоративных и плодовых листопадных кустарников и деревьев семейства Розовые. Известно около 60 видов этого рода. Культивировали грушу еще в Древней Греции, Риме и Персии. В диком виде груша произрастает в теплом поясе Евразии, а также в районах с умеренным климатом. Сегодня, благодаря работе селекционеров, эту культуру, насчитывающую не одну тысячу сортов, выращивают и в более прохладных регионах – в Подмосковье, на Урале и в Западной Сибири. 

Груши не только вкусны, но и полезны, а еще они гипоаллергенны. Их можно есть даже малышам. Из груши делают сок, компот, джем, сухофрукты, заготавливают на зиму. Поэтому с давних времен она заняла достойное место на каждом третьем приусадебном участке.

Поговорим в этой статье о том, как посадить и вырастить грушу и как ухаживать за ней

Главная задача, которую ставили перед собой селекционеры и успешно ее решили - это создать принципиально новые сорта груши, 

обладающие высокой зимостойкостью, с разными сроками созревания и отменными вкусовыми качествами. Сегодня по своей популярности груша уже приближается к яблоне, так как имеет ряд преимуществ:

-многие сорта начинают плодоносить уже на 2 - 3 год после посадки;

-плодоносит груша каждый год, а не периодами, как яблоня;

-быстро наращивает урожайность;

-более устойчива к болезням и вредителям;

-внешний вид и вкус близок к южным сортам.

Форма кроны у груши округлая или пирамидальная, в высоту дерево может достигать 25 метров при диаметре кроны до 5 метров. Листья груши широкояйцевидные, коротко заостренные, длиной от 2,5 до 10 см. Верхняя сторона листовой пластины блестящая, темно-зеленая, нижняя – голубовато-зеленая. Осенью листва приобретает золотисто-оранжевый оттенок. В апреле или мае дерево зацветает, цветущая груша очень красива: белые ароматные пятилепестковые цветки диаметром до 3 см собраны по 3-9 штук в зонтиковидные кисти. Плод груши обычно имеет вытянутую форму, хотя есть сорта с плодами в форме шара. Выращивают грушу ради ее плодов – и вкусных, и полезных, употребляемых не только свежими, но и в виде варенья, компота, джема, сока и сухофруктов.

ПОСАДКА ГРУШИ

Сажают грушу ранней весной, пока не началось сокодвижение, или в конце сентября, когда сокодвижение в растениях замедляется. Для весенней посадки яму нужно готовить с осени, однако профессионалы считают, что осенняя посадка груши надежней. Расположить грушу лучше всего на западной, южной или юго-западной стороне участка, на солнечном, но не очень жарком месте. Почву растение предпочитает черноземную или серую лесную с суглинистой подпочвой. Бедные, песчаные или тяжелые глинистые грунты груше не подойдут. Не высаживайте грушу в местах, где высоко залегают грунтовые воды, поскольку мощные корни взрослого дерева могут проникать в глубину на 6-8 метров. Лучшее место для посадки – на склоне или возвышенности 

Если сажаем несколько груш, то между растениями в ряду оставляем 5 - 7 метров в зависимости от сорта и предполагаемой будущей кроны. Примерно такое же расстояние сохраняем и между рядами.

Размер посадочной ямы - 100 см в диаметре и 60 см в глубину. Яму выкапываем заранее, недели за две до посадки. Некоторые садоводы выкапывают яму глубиной до 1 метра, считая, что стержневые корни груши будут уходить в глубину, в отличие от поверхностных корней яблони.

Для весенней посадки посадочные ямы готовят с осени.

Верхний плодородный слой, вынутый из ямы, смешивают с органическими удобрениями (перепревший навоз, компост или торф) и минеральными калийно-фосфорными удобрениями, древесной золой или известью, если у вас кислая почва. Почвенную смесь засыпают в яму до краев. 

Насыпьте почву на дно ямы холмиком, в центр вбейте колышек. Деревце поместите в яму, расправьте корни по холмику. Корневая шейка должна быть на 3 см выше уровня земли. Засыпьте землей и ногой или рукой утрамбуйте ее прихлопыванием. 

После посадки обозначьте приствольный круг валиком из земли и хорошо полейте двумя ведрами воды. После того как вода впитается, замульчируйте почву вокруг растения. Не перетягивая, подвяжите дерево к колу.

Важно! Старайтесь не класть в посадочную яму свежий навоз, так как из-за долгого разложения он может повредить корни.

Для хорошего переопыления груши в саду лучше посадить 2-3 разных сорта, хотя для некоторых сортов груши это условие не актуально, так как они дают урожай и без опыления.

 УХОД ЗА ГРУШЕЙ

Выращивание груши предполагает уход за ней во все времена года. Весной с грушевых деревьев снимают утепление, рыхлят грунт в приствольных кругах, вносят на участок азотные удобрения, активирующие вегетационные процессы. До начала сокодвижения обрезают поврежденные за зиму и больные ветки и побеги. Груша весной, как и другие садовые деревья, нуждается в профилактической обработке от вредителей и болезнетворных микроорганизмов, которые зимовали в грунте или в трещинках коры.корни молодых деревьев груш в зиму чаще страдают, нужно утеплять их более качественно (побольше присыпать снегом), а молодые штамбики обматывать пленкой, соломой или бумагой, можно использовать листья подсолнечника.

Следите за тем, чтобы приствольные круги молодых груш не заросли сорняками. Посейте в саду сидераты типа люпина. Потом вы запашете люпин между рядами, почва при этом будет обогащена.

После посадки саженец поливают каждые 10 дней в течение 1 месяца. Далее полив можно сократить до 2 - 3 раз за сезон в зависимости от погоды. Нельзя поливать холодной водой из колодца или артскважины.

Из приствольного круга регулярно удаляют сорняки, а после внесения удобрений грунт нужно рыхлить. Весной и осенью в приствольный круг вносят минеральные и органические удобрения, состав и количество которых зависят от типа почвы и состояния самого растения.

В летний период проводят еще дополнительные ПОДКОРМКИ жидкими удобрениями. Количество удобрений зависит от особенностей дерева и от его состояния. Если у молодого однолетнего дерева груши прирост побегов за год составил 40 см, или у плодоносящего дерева груши прирост составил 20 см, значит ему однозначно нужно удобрение. 

Вносить удобрения нужно со второго года. Вносят их весной и осенью, но в течение лета также можно делать подкормки

Органические удобрения вносят один раз в три года, а минеральные — каждый год  Лучше всего сделать траншею вокруг дерева. Длина траншеи зависит от количества вносимого удобрения. На 1 кв. м в среднем должно приходиться около 9 кг перегноя, 25 г хлористого калия, 15 г мочевины. В траншею вперемешку с землей засыпаются фосфорно-калийные удобрения, потом органические. Такой способ лучше, чем внесение под перекопку, за счет того, что удобрения не так испаряются с поверхности почвы

Первую подкормку мы уже описали – опрыскивание груш раствором мочевины до начала сокодвижения. Если вышло так, что вы не успели провести эту обработку до набухания почек, придется вносить азотные удобрения в грунт. Это может быть все тот же раствор мочевины или селитры, а может быть раствор куриного помета. Селитру, например, вносят из расчета 30 г на м² приствольного круга, а раствор готовится в пропорции 1:50. Карбамида (мочевины) потребуется от 80 до 120 г на одно дерево, а воды для приготовления раствора нужно будет 5 л. Следующую подкормку проводят в мае, после цветения, чтобы повысить качество плодов. В этот период целесообразно вносить под перекопку на глубину 8-10 см так называемое зеленое удобрение, насыщающее растения органикой и активирующее вегетационные процессы. Если нет органики, подкормка выполняется раствором Нитроаммофоски в пропорции 1:200 из расчета 3 ведра воды на одно дерево.

Во второй половине июня проводят внекорневую подкормку груши азотом потому, что в знойную, сухую пору года микроэлементы из почвы к корням транспортируются очень медленно, а через листву этот процесс проходит значительно быстрее. В июле проводят еще одну внекорневую подкормку груши азотом, а через две недели в грунт под взрослые деревья вносят минеральные удобрения – фосфор и калий. Молодым грушам достаточно только азотных удобрений, а только посаженные деревца груш первые два года вообще не подкармливают – им хватает удобрений, которые были внесены в посадочную яму.

Груша в августе в подкормках не нуждается. До середины сентября можно последний раз провести подкормку азотом – обработать деревья и грунт под ними мочевиной, как это делалось весной. Корневые подкормки азотом нежелательны. Груши осенью нуждаются в минеральных удобрениях, которые в жидком виде вносят в приствольный круг. Вот примерный рецепт такой подкормки: в 10 л воды растворяют 1 столовую ложку хлористого калия и 2 столовых ложки гранулированного суперфосфата. Ингредиенты перемешивают и вносят раствор в приствольный круг дерева. Молодые растения можно подкормить древесной золой, которую рассыпают под перекопку на глубину 10 см в приствольный круг в количестве 150 г на 1 м².

ЛЕТОМ. В жаркое время года самым важным пунктом ухода за грушей является полив. Если стоит засуха, то грушу поливают в вечернее время, после спада жары, расходуя до 3 ведер воды на одно дерево. Поскольку культура склонна к загущению кроны, вполне возможно, что вам придется проводить прореживающую обрезку груши летом, чтобы плодоносящая груша получала солнечного света в достатке. Летом начинают созревать некоторые сорта груш, и нужно быть готовым к сбору урожая.

ОСЕНЬЮ. Мероприятия по уходу за грушей в осеннее время те же, что и в весеннее: санитарная обрезка, профилактическая обработка от вредителей и болезней, притаившихся в грунте приствольного круга и в коре дерева, осенняя подкормка, но только уже не азотными удобрениями, а фосфором и калием. И, конечно, подготовка деревьев к зимовке: обязательная побелка штамбов и оснований скелетных веток известью, чтобы яркое весеннее солнце не обожгло кору. Приствольные круги необходимо неглубоко перекопать и хорошо полить, после чего покрыть их слоем торфа или опилок толщиной 15-25 см.

ЗИМОЙ. Молодые саженцы груши нуждаются в защите от морозов. В конце осени их обвязывают сосновым лапником, расположив его иглами вниз, а сверху укутывают мешковиной. Взрослые деревья зимуют без укрытия, однако в зимнее время они часто становятся жертвами грызунов, и чтобы обезопасить стволы груш от острых зубов мышей и зайцев, штамбы деревьев оборачивают плотной бумагой или тканью, пропитанной специальным средством, отпугивающим грызунов. Когда выпадет снег, набросайте его сугробами в приствольные круги деревьев. В период оттепелей тяжелые снежные шапки на деревьях, подтаивая, могут легко сломать ветки, поэтому осенью стягивайте ветки молодых деревьев бечевкой, прижимая их к стволу, а с веток взрослых груш отряхивайте налипший зимой снег.

ОБРЕЗКА ГРУШИ

Важным моментом в уходе и получении высокого урожая груши является состояние кроны дерева. Поддерживать крону дерева в нужном состоянии помогает обрезка груши.

Правильно выполненная обрезка груши значительно увеличивает силу роста растения, улучшает доступ солнца и воздуха к веткам кроны, а это, в свою очередь, повышает качество и размеры плодов.

Выбираем форму кроны Самые распространенные и приемлемые для ломких ветвей груши формы: 

РАЗРЕЖЕННО-ЯРУСНАЯ — ветви располагаются ярусами и прорежены так, чтобы на каждом ярусе было 2-3 скелетных ветви. Нижний ярус закладывается в год посадки. В общей сложности у взрослого дерева получается около 6-8 скелетных ветвей.

СВОБОДНОРАСТУЩАЯ ПАЛЬМЕТТА — формируют центральный проводник и одиночные скелетные ветви, направленные в плоскости роста.

Начинающему садоводу нужно понимать: обрезка - это не что-то сложное, а необходимая мера сразу после посадки, чтобы с годами сформировалась крона без лишних загущающих побегов и ветвей, на которых нет урожая.

Основные правила обрезки груши:

-секатор должен быть острым и с узким лезвием; 

-нельзя за один раз слишком сильно обрезать дерево, оно может не восстановиться, лучше часть обрезки перенести на другой сезон;

-в первую очередь нужно срезать ветки, растущие к стволу под 90 градусов и параллельные ему, а также растущие внутрь дерева;

-ветки нужно срезать «под кольцо», не создавая пеньков, но и не сильно врезаясь в оставляемую ветку;

-при спиливании садовой пилой толстых веток, сначала делаем надпил снизу, чтобы не повредить кору в конце спиливания;

-после обрезки всех веток места спилов обрабатываем садовым варом.

Обычно для посадки выбирают саженец груши 2-летнего возраста. В этом случае сразу формируют у него скелетные ветви. У 2-летнего саженца уже около 8 боковых ветвей, из них выбираются около 4 скелетных, на равном удалении друг от друга, отходящие под углом 45° от ствола. 

Чтобы дерево хорошо ветвилось, нужно укоротить его ветви на 1/4 на одинаковой высоте, но проводник всегда оставляют выше на 20-25 см.

При посадке однолетнего саженца его нужно укоротить, после обрезки его высота должна составлять около 50 см.

У взрослого дерева с хорошо сформированной кроной обрезка сводится к удалению растущих внутрь мелких веточек (волчков), загущающих крону, и поломанных ветвей. 
 

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ГРУШИ. МЕТОДЫ БОРЬБЫ

Как многие растения груши подвержены различным заболеваниям. Они делятся на инфекционные и на неинфекционные. Неинфекционные заболевания чаще всего возникают из-за неправильного ухода или в результате неблагоприятного воздействия природы.

Зимой это могут быть морозы, а летом - дожди или засуха, отсутствие в почве питательных веществ и т.д. Наиболее опасны инфекционные заболевания: парша, бактериальный ожог, плодовая гниль, подкожная вирусная пятнистость, мозаичная болезнь, ржавчина, мучнистая роса, черный рак, сажистый грибок и цитоспороз. Для борьбы с этими грибковыми заболеваниями применяют фунгициды; опавшие листья, плоды и ветки сжигают.

Фунгицидами также обрабатывают приствольные круги, предварительно перекопав их. Вредители тоже не обходят стороной грушевые деревья. Самыми распространенными из них являются грушевая плодожорка, плодовый клещ, листовертка, цветоед. Для уничтожения вредителей используют инсектициды.

Плодовая гниль, или монилиоз, проявляется на плодах груши мелкими пятнами бурого цвета, которые с течением болезни распространяются по всей площади фруктов. Плоды при этом не осыпаются, способствуя распространению заболевания.

Способы борьбы. Пораженные плоды собирают с деревьев и с земли, уничтожают, а деревья обрабатывают хлорной медью или бордоской жидкостью.

Парша – коварнейший враг плодовых деревьев, поражающий плоды, листья, побеги и цветки: сначала на листьях появляются пятнышки размером 2-4 мм, постепенно увеличивающиеся до 2-3 см. Плоды становятся мелкими, твердыми, растрескиваются, их количество уменьшается, на их кожице появляются темные пятнышки, постепенно сливающиеся в бархатистое пятно.

Способы борьбы. Осенью убирайте из-под деревьев опавшую листву, сжигайте ее, весной обрабатывайте деревья и приствольные круги бордоской жидкостью и раствором мочевины.

Черный рак, или антонов огонь, поражает кору, листья, плоды и скелетные ветки деревьев. Начинается процесс с появления небольших ран, которые с течением болезни разрастаются, а по их краям возникают бурые пятна. На фруктах и листьях образуются красные пятна, плоды поражает черная гниль – они ссыхаются и мумифицируются.

Способы борьбы: необходимо каждую весну и каждую осень проводить профилактические обработки сада против болезней и вредителей. Осенью, после опадания листьев, их сгребают и сжигают. Пораженные раком участки деревьев зачищают острым ножом, захватывая здоровую ткань на глубину 2 см, после чего раны дезинфицируют раствором медного купороса или смесью глины с коровяком.

Цитоспороз, или стволовая гниль, опасна в первую очередь для старых или ослабленных деревьев, пораженных солнечными или морозными ожогами, изнуренных засухой и неправильным или недостаточным уходом. Кора деревьев, заболевших цитоспорозом, постепенно становится темно-красной, и груша сохнет.

Способы борьбы. В самом начале болезни нужно удалить очаги поражения острым ножом, после чего обработать раны раствором медного купороса и садовым варом. Осенью проводят побелку стволов и оснований скелетных веток известью. Больные ветки следует обрезать своевременно.

Ржавчина – тоже грибковое заболевание, проявляющееся ярко-оранжевыми пятнами на листьях. Болезнь снижает иммунитет растения, ослабляет его. Чаще всего заболевание поражает деревья в тех садах, которые находятся поблизости с посадками можжевельника.

Способ борьбы. Плоды и листья с признаками болезни необходимо уничтожить, а деревья ежегодно осенью и весной в профилактических целях следует обрабатывать коллоидной серой или бордоской жидкостью.

Бактериальный ожог развивается стремительно, распространяя болезнетворные бактерии с соком по сосудам растений, что ускоряет процесс отмирания тканей. В результате развития болезни растение гибнет, и его приходится удалять с участка.

Способ борьбы. Как только вы диагностировали заболевание, опрыскайте листья и цветки растения антибиотиками несколько раз с интервалом в 5 дней. Чтобы не допустить распространения болезни, при последующей обрезке груши инструмент дезинфицируют в борной кислоте.

Мучнистая роса – одно из самых опасных грибковых заболеваний растений, от которого цветки, побеги и листья покрываются беловатым налетом – спорами грибка, деформирующего все пораженные части. Завязь на заболевших деревьях опадает.

Способы борьбы. Уничтожайте опавшую листву, а деревья несколько раз обработайте Сульфитом или Фундазолом до и после цветения.

Мозаичная болезнь – тяжелое вирусное заболевание. Опасно оно в первую очередь тем, что лечение груши от мозаики не дает результата. Выглядят его симптомы, как бледно-зеленые или светло-желтые угловатые пятна на листьях. Обычно заражение происходит во время прививки.

Способы борьбы. Заболевшие деревья не спасти – их удаляют с участка и сжигают, чтобы вирус не распространялся по саду. Не допустить заражения можно, тщательно отбирая саженцы в питомнике и своевременно реагируя на малейшие изменения в окраске листьев груши.

Подкожная вирусная пятнистость проявляется скоплением в мякоти плодов твердых безвкусных клеток. В этих местах развитие плода прекращается, образуются вмятины, которые делают плоды уродливыми, в результате чего и качество, и количество урожая заметно снижается, листья приобретают мозаичную окраску, на коре появляются трещины. Деревья слабеют и могут зимой вымерзать.

Способы борьбы. Распространяется болезнь сосущими насекомыми, заражение может произойти во время прививки или при обрезке груши нестерильным инструментом. Не допускайте паразитирования на деревьях вредных насекомых, при покупке внимательно осматривайте саженцы, собираясь заняться обрезкой или прививкой, тщательно дезинфицируйте инструменты.

Сажистый грибок. Во второй половине лета на зеленых частях груши появляется темный налет сажистого грибка. Чаще всего заболевание является следствием жизнедеятельности тли или других вредителей.

Способы борьбы. Сначала нужно истребить инсектицидом насекомых, явившихся причиной заболевания. После этого дерево обрабатывают Фитовермом или медно-мыльным раствором.

ВРЕДИТЕЛИ ГРУШИ

Листовёртка –мелкая подвижная гусеница, поражающая только листья груши, отчего они сворачиваются в трубочку и мельчают. В качестве превентивной меры используют обработку деревьев раствором препарата Цимбуш.

Клещи, галловый или красный яблонный, тоже питаются соками растения. Галловый питается соком почек, а красный яблонный предпочитает селиться на листьях, от чего они делаются красными. В качестве профилактической меры предпринимают обработку груши ранней весной акарицидами – десятипроцентным раствором коллоидной серы или Фуфаноном. Следующий сеанс обработки проводят после цветения. При необходимости возможно еще одно опрыскивание, которое проводят не позднее, чем за месяц до сбора урожая. Чередуйте препараты, поскольку при повторе у клещей вырабатывается иммунитет.

Подкоровая листовертка повреждает кору деревьев на высоте около полуметра от уровня земли. В результате этих повреждений из трещин в коре начинает течь камедь, и если не принимать мер, то деревья засыхают и гибнут. Штамбы нужно очищать от отмершего слоя коры, а места зачисток обрабатывать крепким раствором хлорофоса.

Грушевая медяница высасывает клеточный сок и в результате жизнедеятельности вырабатывает вещества, благоприятные для развития сажистого грибка. От нехватки сока молодые почки, листья и бутоны морщатся и опадают, плоды деформируются, качество и количество урожая снижается. Лечение груши от медяницы осуществляется путем применения препаратов Искра и Агравертин в соответствии с инструкцией. Используются и народные средства – отвары из табачной пыли, аптечной ромашки, одуванчика или тысячелистника.

Тля, кровяная или зеленая яблонная,повреждает многие виды деревьев – верхушки их побегов и листья скручиваются и сохнут. Превентивной мерой, дающей неплохой результат, является обработка деревьев ранней весной, до распускания почек, при температуре воздуха не ниже 5 ºC препаратами Нитрафен, Олеокуприт, Карбофос или Кемифос, а в период от распускания почек до цветения груши ее опрыскивают Фосфамидом, Антио, Карбофосом, Цианоксом, Децисом или Метафосом. Летом обработку перечисленными препаратами повторяют. Если вы приверженец щадящих средств, используйте для борьбы с тлей обработку деревьев раствором мыльного средства (300 г мыла на 10 л воды) или растительные препараты – двухдневный настой 10 г порошка белой горчицы в литре воды, например, доливая водой 200 г настоя до объема 1 л перед обработкой.

Плодожорка – бабочка, откладывающая на груше яйца, из которых появляются гусеницы, поражающие мякоть плодов. В качестве профилактической меры используют обработку деревьев до и после цветения препаратом Агравертин, а через три недели после цветения применяют опрыскивание дерева Кинмиксом, а еще через неделю – Искрой. Если вы обнаружили плодожорку в побегах, то обработку против нее продолжают и после сбора урожая – поздние сорта яблонь обрабатывают до семи раз за сезон. Не забывайте после листопада собирать и сжигать опавшую листву, а также перекапывать почву в приствольном круге.

Кроме описанных вредителей, на груше могут паразитировать такие насекомые: яблонная стеклянница, совка-синеголовка, пяденица-обдирало и зимняя пяденица, плодовая моль, непарный, дуболистный и кольчатый шелкопряды, минирующая моль, западный непарный короед, заболонник, грушевый и яблонный цветоеды, грушевый трубковерт, грушевый пилильщик, листовые и плодовые галлицы, грушевый зудень, боярышница.

Но пугаться этого не следует. При внимательном наблюдении за растениями в своём саду и своевременных профилактических обработках от болезней и вредителей Вам удастся вырастить обильный и здоровый урожай

Дело осталось за малым- выбрать лучшие сорта груши для вашего сада. Это удобно сделать в разделе "Магазин" нашего сайта

Больших и вкусных вам урожаев!!!