У большинства  садоводов и дачников посадка яблони в саду это первый шаг. Считается что дерево это неприхотливое и особого ухода за ней не нужно, но это не так. У яблони растущей в условиях "самороста" хороших яблок не бывает в большинстве случаев. Для того чтобы получить от дерева хороший урожай, который можно будет хранить во многих случаях до следующей весны. нужно знать и неукоснительно соблюдать множество тонкостей, некоторые из которых мы и рассмотри в данной статье.

Яблоня хорошо приспо­сабливается к различным почвенным и климатичес­ким условиям. Пожалуй, лишь низины, впадины и замкнутые котловины могут ограничить выращи­вание яблони из-за повреждения цветков поздними замороз­ками.

Яблони выращивают почти на каждом участке. Такое широкое распространение объясняется тем, что яблоко – самое ценное из всех плодов. Яблоки мы употребляем круглый год, благодаря хорошему хранению зимних сортов.

Триста граммов свежих яблок удовлетворяют суточную потребность человека в витамине С. Яблоки обладают общеукрепляющим действием, и поэтому особенно полезно есть их ослабленным людям, перенесшим операции или тяжелые заболевания. Яблоки употребляют и при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, почек. при избыточном весе рекомендуется один раз в неделю устраивать разгрузочные дни и съедать до 2 кг очищенных яблок в день, выпивая при этом до 2 стаканов воды. Яблоки наиболее пригодны к переработке, из них делают: компот, сок, повидло, варенье, джем, яблочный уксус и др. Яблоки употребляют также в моченом, маринованном, стерилизованном и сушеном виде.

В этой статье мы рассмотрим:

Яблоня - знакомство

Яблони по срокам созревания

Выбор саженцев

Посадка яблони

Основные правила ухода за яблоней, подкормки.

Формирование кроны у яблони

Болезни яблони

Вредители яблони

Подготовка яблоневых деревьев к зиме

Официально насчитывается 36 сортов яблони, фото которых можно найти в интернете. Существует также разделение в зависимости от периода созревания плодов

-летние, к которым относят Грушовку Московскую, Мантет, Красное ранее и Конфетное. Первые два сорта считаются зимостойкими, с хорошей периодичной урожайностью. Остальные деревья дают плоды регулярно в большом количестве. Яблоки созревают в середине августа, но хранятся недолго, около двух недель;

-раннеосенние – это Мельба и Медуница, они поспевают в конце августа — вначале сентября. Плоды отличаются округлой формой, по весу достигают 115 г. Хранятся созревшие яблоки 1-1,5 месяца;

-осенние сорта созревают к середине сентября, к ним относятся Орловское полосатое, Вишнёвое. Эти яблони дают регулярный достаточный урожай, плоды имеют вес 100-120 гр. Хранение возможно от двух до четырех месяцев;

-к раннезимним сортам относят Антоновку обыкновенную и Жигулёвское, плоды которых созревают в конце сентября – вначале октября соответственно. Яблоки имеют кисло-сладкий вкус, хранятся не менее трех месяцев;

-среднезимние яблони поспевают к концу сентября, известные представители – это Лобо, Уэлси и др. Плоды некоторых сортов могут храниться до апреля месяца, они отличаются сочностью и кисло-сладким вкусом;

-позднезимние представители – Орлик, Спартан, Богатырь. Плоды снимают в сентябре-октябре и лежат некоторые представители до мая. Отличительной чертой данных сортов считается сочность и ароматность урожая.

Основное задание любого садовода вначале – это правильно подобрать сорт яблони, подходящий к окружающим условиям. Здесь стоит ориентироваться на советы соседей и садоводов-любителей, а можно заранее осведомиться из профессиональной литературы или в интернет-источнике

Прежде, чем купить яблоню, нужно определить ее основное назначение, если только в пищевых целях, то ориентируются на вкусовые предпочтения. Желающим лакомиться плодами на протяжении всего года и при этом сделать дополнительно заготовки стоит посадить по два дерева летних, осенних и зимних сортов.

Важно обратить внимание на форму и габариты взрослого растения, как правило, нижняя часть стебля и корни увеличиваются вдвое. Саженцы яблони могут иметь голые корни либо идти сразу в горшках, если садовод не знает конкретного времени посадки, стоит отдать предпочтение второму варианту.

Предлагаемые деревья на рынке могут быть однолетними или двухлетними, во втором случае урожай появится гораздо раньше. Некоторые сорта начинают плодоносить через 3-4 года после посадки, а другие радуют урожаем только через 6-7 лет. Поэтому стоит заранее узнавать данный показатель.

ЯБЛОНЯ-ПОСАДКА

При посадке яблони основное значение имеет подготовка почвы. Ямы глубиной до 60 см и диаметром 1-1,2 м готовят за месяц. Вынутую почву перемешивают с удобрениями органического происхождения. Яблони не выращивают на кислых почвах с близким стоянием воды.

Наиболее приемлемы для яблонь глубокие суглинистые почвы. В глинистые почвы добавляют торф, компост, крупный речной песок, т.к. яблоня не переносит недостатка воздуха в почве. Если почвы песчаные, то необходимо добавить большое количество торфа, глинистой почвы, перегноя, компоста. На песчаных грунтах на дно ямы можно уложить десятисантиметровый слой глины, после утрамбовать его, а затем кладут растительные остатки слоем до 15 см. Яму заполняют смесью из перегноя, торфа и вынутой почвы в пропорциях 1:1:1.

Яблони сажают осенью или весной. Весной – в конца апреля (с 20 числа), осенью с 20 сентября по 15 октября, позднее 20 октября лучше яблони прикопать, а весной посадить.

Ямы для посадки выкапывают для сильнорослых сортов с расстоянием 5х5м, для средней кроны 4х4м, для сортов яблони на полукарликовых подвоях 4х3 м, а на карликовых 3х2м. Ямы копают на глубину до 70 см, в диаметре от 100-110см. Верхний слой, перегнойный, складывают в одну сторону около ямы, нижний неплодородный в другую сторону. Ямы лучше копать за неделю до посадки. Дно ямы обязательно рыхлить на глубину 25-30 см ломиком, тяжелой острой лопатой, при этом разрыхленный грунт остается в яме. На дно ямы бросают небольшие жестяные банки, скорлупу грецких орехов. После этого в яму высыпают верхний перегнойный слой и заполняют яму до 1/3 части, затем добавляют в яму минеральные и органические удобрения: 1 стакан суперфосфата, 4 ст. л. сернокислого калия, 10 ст. л. древесной золы, 2 пакета органического удобрения "Ягодный исполин" или 3 ведра навозного перегноя. Лопатой удобрения перемешивают с почвой, при этом еще добавляя плодородной земли до половины ямы. Остальную верхнюю половину заполняют плодородной почвой, но без удобрения.

Полная яма имеет вид холмика, возвышаясь на 15-20 см выше уровня почвы. В центре ямы вбивают деревянный кол, который должен возвышаться над ней на 40-50 см. Посадку саженцев проводят вдвоем, один садовод устанавливает саженец в центр ямы с северной стороны кола, приподнимая саженец так, чтобы корневая шейка была на 5 см выше уровня основания почвы. Держа саженец, другой садовод расправляет корешки во все стороны по всему холмику, и заодно засыпает плодородной почвой корневую систему, при этом подсыпанную почву осторожно утаптывает, особенно плотно утрамбовывая края ямы. Саженец подвязывают к колу восьмеркой, лучше полиэтиленовым шпагатом. После этого поливают до тех пор, пока вода легко проходит в яму. Воды для полива требуется до 5 ведер. Затем делают мульчирование либо перегноем, либо торфом, либо просто землей, слоем примерно до 5 см. Через неделю полив повторяют.

Дерево яблони правильно надо высаживать так,  чтобы корневая шейка на несколько сантиметров (как правило, 2-4) выглядывала из «грунта». При посадке, особенно осенью, учитывают возможность заморозков.

Часто у молодых садоводов яблоньки погибают. Основной причиной этого является близкое залегание грунтовых вод. Чтобы улучшить рост и получить урожай, саженцы нужно высаживать на холмиках. Для этого вкапывают участок на глубину штыковой лопаты в диаметре 3-3,5 м, затем рассыпают органические и минеральные удобрения из расчета на 1 м?: 1 ведро навозного перегноя, торфа или компоста, а также по 2 ст. л. суперфосфата и сернокислого калия. Граблями удобрения разравнивают, затем насыпают плодородную почву слоем 60-70 см. В центре производят посадку саженцев так же, как в яму. Корни обязательно утрамбовать, саженец привязать к колу и обильно полить. Тем, кто выращивает на таких участках яблони, необходимо рядом выкопать канавы, чтобы отвести грунтовые воды с участка

Междурядья в молодых (до 5 летнего возраста) посадках яблонь можно использовать для выращивания овощных культур. Лучшими междурядными культурами являются ранний редис, ранняя капуста, горох, бобы, фасоль, физалис. Неглубокая корневая система этих овощных культур и систематический уход за ними, полив, прополка, рыхление, подкормки, обработки, способствуют хорошему росту и развитию яблони. Вокруг молодых деревьев нельзя сеять такие высокостебельные культуры, как подсолнечник и кукуруза, т.к. они сильно затеняют, иссушают и истощают почву.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА УХОДА ЗА ЯБЛОНЕЙ

В летний период уход за молодыми яблонями заключается в поливе, профилактических обработках против вредителей и болезней и корневых подкормках.

Почва должна быть увлажненной. Если выпало много дождевых осадков, необходимо провести рыхление для доступа воздуха к корневой системе. Ломиком делают проколы на глубину 30-40 см на уровне боковой ветки. Если боковых ответвлений нет, то на расстоянии 60 см от штамба. Делают рыхление и вилами, прокалывая почву на глубину рожков, при этом вилы не поворачивают в стороны. В жаркую погоду поливают вечером методом дождевания, т.е. деревца хорошо промывают. Такой полезный душ хорошо сказывается на развитии кроны и очищает от вредителей. Жарким днем с ярким солнцем поливать нельзя во избежание ожогов. Лучше поливать вечером. За один раз на молодое одно - двухлетнее дерево выливают 20-30 л воды. Частота полива зависит от погоды. В жаркое время поливают по 1-2 раза в неделю.

В весенний и осенний периоды яблони подкармливают.

Весной под яблоню вносят азотные удобрения, также ей очень необходимы для нормальной вегетации. Вносят поверхностно, можно использовать сульфат аммония или аммиачную селитру, 5 и 3 килограмма на сотку соответственно.

ПЕРВУЮ ПОДКОРМКУ делают в конце апреля (берут 500-600г мочевины и рассыпают около одного плодоносящего дерева) или же используют до 10 ведер навозного перегноя (на молодое дерево 3 ведра этого удобрения) или 50-100г мочевины.

ВТОРУЮ ПОДКОРМКУ проводят в начале цветения. Если стоит жаркая погода, мало осадков, ее дают в жидком виде (на бочку в 200 л добавляют 1 кг суперфосфата, 800г сернокислого калия, 20 л навозной жижи или 10 л жидкого птичьего помета). Навозную жижу и птичий помет можно заменить 500г мочевины. Все тщательно размешивают и через неделю подкармливают груши. На молодое дерево расходуют 10-15 л раствора, на одно плодоносящее дерево до 40-50 л раствора, т.е. бочки раствора должно хватать на 4-5 деревьев. Перед подкормкой обязательно полить почву водой. Затем подкормить и опять полить. Тогда подкормка будет надежной.

Можно рекомендовать и другие подкормки (на 200 л воды 1 кг суперфосфата, 800 г сернокислого калия, 2-3 бутылки по 0,5 л "Идеала"). "Идеал" жидкое концентрированное удобрение можно заменить на удобрение гумат калия, "Плодородие" (2 л), "Богатырь" (4-5 пакетов) или "Ягодный исполин" (2-3 пакета). Подкармливают также по 40-50 л на дерево

ТРЕТЬЯ ПОДКОРМКА  проводится после цветения (в период наливания плодов), (на 200 л воды разводят 1 кг нитрофоски, 20г сухого гумата натрия). Все тщательно перемешивают и подкармливают по 30 л на дерево. Фосфорные удобрения,  также как и калийные,  можно вносить по границе приствольного круга, путем их засыпания в неглубокие бороздки (35-40 сантиметров в глубину).

ЧЕТВЁРТАЯ ПОДКОРМКА осуществляется после последнего сбора плодов, на каждое дерево вносят по 300г суперфосфата и 300г сернокислого калия. В сырую дождливую погоду удобрения рассыпают вручную. В сухое время разводят в воде и поливают.

В молодом саду почву используют не только под выращивание овощей, но и под сидеральные культуры: горчицу, люпин, гречиху, фацелию. Особенно полезно сеять сидеральные культуры в садах, расположенных на склонах, они предохраняют почву от эрозии. Зимой почва промерзает меньше, больше накапливается снега в междурядьях, таким образом, улучшается структура почвы. Если сидераты посеяны на ровном участке, то их во время цветения скашивают, измельчают и заделывают в почву как удобрения. А на склонах сидераты не скашивают, они уходят под зиму

Для плодоносящего сада благоприятный эффект дают внекорневые подкормки раствором минерального удобрения мочевины. Опрыскивание делают один раз до цветения и два раза после цветения с интервалом в 20 дней. На 10л воды берут 2 ст. л. мочевины. При опрыскивании деревьев смачивают не только листья, но и все скелетные ветви, и центральный ствол. Кроме этого, дополнительно делают 1-2 внекорневые подкормки с интервалом в 15 дней микроэлементами (медь, марганец, бор, магний, цинк, молибден), которые входят в состав сложных минеральных удобрений. Эффективно использование и древесной золы, для подкормки берут 1 стакан золы, заливают горячей водой, затем доводят объем раствора до 10л, процеживают и опрыскивают деревья. В золе, кроме калия, фосфора, кальция, содержатся и микроэлементы. Пользуются и сложным минеральным удобрением "Кемира-люкс" (20г на 10л воды). Это удобрение без хлора и содержит все необходимые микроэлементы

Внекорневую подкормку можно приготовить из коровяка. На 10л воды понадобится 0,5л кашицеобразного коровяка (жидкого навоза) и 1 чайная ложка мочевины. Раствор процеживают и опрыскивают деревья.

Внекорневые подкормки микроэлементами делают в период налива плодов и прекращают за 30 дней до сбора.

ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ У ЯБЛОНИ

Одним из важнейших мероприятий в уходе за садом является обрезка фруктовых деревьев. Без ежегодного прореживания кроны плоды мельчают и перерождаются. Схема обрезки яблонь и других плодоносящих деревьев весной и осенью несколько отличается, выбрать подходящую будет проще, ознакомившись с каждой. Правильно сформированная крона позволяет обеспечить лучшее проникновение солнечных лучей и воздуха к стволу, корням и плодам. Кроме этого, обрезая яблоню, умелый садовод обеспечивает себе доступ к каждой ветке в тот момент, когда приходит время собирать.

Запущенное дерево (с густой кроной) дает не очень крупные плоды. Кроме того, общий их вес при сборе урожая, значительно ниже, чем у ухоженного и сформированного вручную дерева. При обрезке лишних веток происходит перераспределение получаемых яблоней питательных веществ. После формирования основную их массу растение направляет на выращивание и вызревание плодов.

ВАЖНО! Чаще всего формируют яблони осенью или весной, редко летом, зимой – только в случае острой необходимости.

Существует много типов формирования крон. Они отличаются друг от друга по форме, размеру, по количеству и характеру размещения скелетных и полускелетных ветвей. Формирование кроны семечковых – очень сложная задача для садоводов, особенно для начинающих. Не секрет, что даже опытные садоводы обращаются за консультацией в институты, питомники к специалистам с вопросом: как получить с яблони большой урожай при помощи правильной обрезки кроны. Начинающим садоводам надо хотя бы знать основные правила обрезки и формирования крон.

При формировании молодого растения предусматривают закладку штамба: для яблони сильнорослой 70-80 см, для слаборослой 50-55см. При первой обрезке неразветвленных однолеток выше штамба оставляют 6-7 почек и верхушку укорачивают примерно на 10-12см. Можно просто срезать только одну верхушечную почку, но оставить опять же 5-7 почек.

Формирование кроны взрослого дерева напрямую зависит от правильности проведения обрезки молодой яблони. Именно это повлияет на дальнейшую урожайность сада. В зависимости от подрезки тех или иных веток, можно получить различную ФОРМУ КРОНЫ:

-средне-штамбовую;

-веретеновидную;

-комбинированную;

-разреженно-ярусную.

Наиболее простой в формировании – последний вид кроны. Для этого необходимо оставить 5 скелетных побегов на расстоянии 35-40 см друг от друга, а остальные удалить. Средне-штамбовый вид кроны также прост в формировании. Достаточно удалять все ветви, расположенные на высоте 80-110 см от уровня почвы. Все остальные побеги оставляют развиваться самостоятельно.

Наиболее подходящим периодом для формирования МОЛОДОЙ ЯБЛОНИ – ранняя весна. Обрезка производится до наступления периода вегетации (до появления почек). 

При обрезке созревающего ДВУХЛЕТНЕГО САЖЕНЦА необходимо оставлять 4-5 наиболее сильных побегов, отходящих от ствола под углом близким к прямому. Точка роста также прищепляется на уровне, превышающем все остальные ветви на 4-5 почек.

После формирования двухлетнего саженца, рекомендуется не обрезать дерево в течение 2-3 лет. Иначе плодоношение может начаться значительно позже. Но поврежденные и подсохшие веточки все же следует удалять. Также необходимо следить и за формой кроны, поддерживая ее округлую форму и укорачивая чрезмерно отросшие ветви

ВЗРОСЛЫЕ И ЗАПУЩЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ лучше обрезать осенью. Начать работу следует с удаления поврежденных и сухих веток. Побеги, которые направлены внутрь кроны и пересекающиеся ветви препятствуют образованию молодых плодоносящих побегов, их также необходимо безжалостно резать. Не бойтесь удалять большие ветви: бесплодные, они только нагружают крону и напрасно поглощают питательные вещества.

Если скелетные ветви растут неправильно и затрудняют сбор урожая, они также подлежат удалению. Старые яблони нуждаются в раскрытии кроны. Для этого необходимо обрезать верхнюю часть центральной ветви на высоте не менее 3 м над землей.

Как известно осень и весна – самые благоприятные времена года для подготовки сада и огорода. Осенняя обрезка проводится в санитарных целях. Заключается она в удалении сухих и поврежденных ветвей, а также побегов с явными признаками заболеваний.

Ослабленные или зараженные ветви дерева можно определить только при вызревании плодов и сборе урожая. Такие побеги и подлежат осеннему удалению. Также в поздней обрезке нуждаются «волчки» — молодые веточки яблони, растущие вертикально вверх. Это бесплодные ветви: на них не образуется ни цветений, ни плодов. Такие побеги способствуют загущению кроны и общему ослаблению яблони.

СОВЕТ! Опытные садовники советуют не удалять все «волчки». При нехватке плодоносящих ветвей их пригибают, подвесив на край побега груз. Через время из «волчка» сформируется полноценная плодовая ветвь, на которой со временем сформируются боковые побеги и цветоносы.

Прежде чем приступать к работе необходимо подготовить садовый инструмент. Особое внимание необходимо придать обработке нанесенных дереву ран. Лучше всего поможет дереву справиться с восстановлением поврежденного участка обычная масляная краска. Применение другого вида красящих материалов может нанести яблоне непоправимый ущерб. В некоторых случаях даже гибель растения.

Начинать работу необходимо только после того, как яблоня сбросит листву. В это время дерево переходит в стадию зимнего покоя, но еще в силах заживлять раны от обрезки. При первых заморозках следует немедленно прекратить работу. Замороженные срезы затягиваются крайне тяжело. Они превращаются в гниющие раны, дереву будет очень сложно восстановиться после такой процедуры. Именно поэтому зимние обрезки не рекомендуются.

БОЛЕЗНИ ЯБЛОНИ

Каждый человек знает, что лучше предотвратить болезнь, нежели лечить ее. Поэтому стоит вносить достаточное количество минеральных удобрений и питательных веществ, регулярно опрыскивать деревья. Существует разделение болезней яблони в зависимости от возбудителя:

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ, проявление которых замечают в начале июля. Тогда листья начинают чернеть, молодые приросты засыхают – пораженное растение погибает за пару лет. В качестве борьбы предпринимают меры по защите яблонь от сосущих и грызущих вредителей, потому что именно они являются переносчиками бактерий. После процесса обрезки одного экземпляра важно тщательно промывать инвентарь, только после этого переходить к обработке другого дерева;

ПОЧЕРНЕНИЕ ВЕТОК. УСЫХАНИЕ ДЕРЕВА

Одной из наиболее серьезных болезней является бактериальный ожог яблони и груши. Первые признаки заболевания проявляются в начале июля. На деревьях начинают усыхать однолетние приросты, листья чернеют, и больное дерево постепенно погибает в течение двух лет.

Меры борьбы.

Покупать здоровый посадочный материал. Бороться каждый год с вредителями, особенно с сосущими и грызущими. Обычно они являются переносчиками вирусов. При обрезке одного дерева промыть инвентарь – секатор, нож, пилу и др., только тогда переходить к обрезке или прививки другого дерева. Заражение часто происходит при вегетативном размножении. Часто берут разные саженцы, черенки у соседей, не подозревая эту страшную болезнь. Хотя бактериальных болезней по сравнению с грибными значительно меньше. Бактериальные болезни можно определить

1. по отмиранию тканей (коры, усыханию веток);

2. по увяданию растений по частям или в целом (т.к. поражается сосудистая система);

3. по мокрой гнили плодов во время хранения

Пораженные растения сжигают, а место дезинфицируют растворами – медным купоросом или препаратом "Хом" (хлорокисью меди). На этом месте посадки не производят 1-2 года.

ГРИБКОВЫЕ, к которым относят паршу, мучнистую росу, цитоспороз и плодовую гниль.

ПАРША поражает цветы, цветоножки, листья и плоды. Отличить данное заболевание можно по возникшим серо-черным пятнам на яблоках, листья же покрываются пятнами, бурым налетом и опадают.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Против заболевания паршой растения обрабатывают весной при распускании листочков (на 10 л воды разводят 1 ампулу препарата "Хорус" или препарата "Скор") или "Оксихом" (2 таблетки на 10 л воды).

После цветения яблони производят вторую обработку против парши повторно (на 10 л воды разводят 1 ампулу препарата "Хорус" или препарата "Скор") или коллоидную серу (50г на 10 л воды).

МУЧНИСТАЯ РОСА поражает дерево до появления плодов, подвергаются грибку листья, побеги, почки и соцветия. На них появляется грязно-белый налет, впоследствии он становится бурым с черными точками.

МЕРЫ БОРЬБЫ Весной по распускании листочков, яблони обрабатывают препаратом "Топаз" (1 ампула на 10 л воды). После цветения обрабатывают препаратом "Хом" (хлорокись меди – 40г препарата на 10 л воды). Осенью после сбора урожая обрабатывают препаратом: железным или медным купоросом (в 10 л воды разводят 2 ст. л. одного из этих препаратов и добавляют жидкого мыла 2 ст. л.). Или обрабатывают 1% бордоской жидкостью. Опавшие листья после обработки собирают и сжигают.

ПЛОДОВАЯ ГНИЛЬ известна своим пагубным действием. На яблоках появляются бурые пятна, мякоть становится несъедобной, коричневого цвета. Для предотвращения гнили также проводят опрыскивание до и после цветения дерева.

МЕРЫ БОРЬБЫ Обрабатывают деревья весной при распускании листочков, препаратом "Скор" (1 ампула на 10 л воды). После цветения обрабатывают препаратом "Хорус" (1 ампула на 10 л воды). Норма расхода раствора 1,5 л на взрослое плодоносящее дерево. Можно обрабатывать против гнили плодов препаратом "Фундазол" (40г на 10 л воды).

ЦИСТОПОРОЗ ведет к полному отмиранию растения, проявления видны на коре – образуются язвы, сначала засыхают отдельные ветви. Такое заболевание может начаться из-за недостатка питания, сильных морозов, избыточной влаги или засухи. В качестве предупредительной меры используют трехкратное опрыскивание препаратами: по набухшим листовым почкам, перед и после цветения яблони. Уже появившиеся пятна весной очищают и обрабатывают подходящим раствором. Пораженные ветви спиливают и сжигают

МЕРЫ БОРЬБЫ Обработка деревьев различными препаратами, более эффективен препарат "Хом" (в 10 л воды разводят до 50г), опрыскивают растение рано весной по набухшим листовым почкам. Опрыскивание делают при температуре не ниже +15?C. Второе опрыскивание делают перед цветением препаратом "Фундазол" (40-50г на 10 л воды). И третье опрыскивание делают после цветения препаратом "Хом" (40г на 10 л воды), расходуя раствора 1-1,5 л на дерево

Кроме опрыскивания осенью яблоню для повышения зимостойкости ПОДКАРМЛИВАЮТ фосфором и калием.

Штамбы и крупные ветви БЕЛЯТ следующим раствором (на 10 л воды разводят 1 кг извести и добавлением 100г препарата "Хом" или 50г "Фундазола" или 2 ст. л. медного купороса, а также 20г дегтярного мыла, 2 кг глины и 2 ст. л. канцелярского клея). Тщательно все перемешивают и поздно осенью (в середине ноября) белят штамбы и крупные скелетные ветви. Побелку можно сделать и в начале марта (накладывают побелку в 2 слоя). Весной больные ветви спиливают и сжигают. Небольшие пятна очищают и смазывают раствором побелки, или обрабатывают любым рекомендованным препаратом против этой болезни. 

ВРЕДИТЕЛИ ЯБЛОНИ

ЯБЛОННАЯ ПЛОДОЖОРКА – самый опасный и широко распространенный вредитель. В конце цветения бабочки откладывают яйца на листочки и затем на плоды, и через 20-25 дней появившиеся из яиц гусеницы вгрызаются в плоды, прокладывают ходы к семенной камере, поедают несколько семян, затем прогрызают ход обратно и переходят на неповрежденные плоды. Поврежденные плоды чаще всего опадают, они несъедобны. Гусеницы зимуют внутри паутинных коконов, на коре и под отставшей корой, на стволах в верхнем слое почвы.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Для уничтожения яблонной плодожорки наиболее эффективен метод обработки химическими препаратами. Через 20 дней после окончания цветения поздних сортов яблонь опрыскивают препаратом "Фастак" (3 мл на 10 л воды), или используют препарат "Цимбуш" (1,2 мл на 10 л воды). Эффективна также очистка коры, сбор падалицы, осенняя уборка и сжигание листьев.

ЯБЛОННЫЙ ЦВЕТОЕД (ЛИСТОВЁРТКА) – мелкие гусеницы, очень подвижны, если к ним прикоснуться, они быстро падают, повисая на паутине. Повреждают яблоню и грушу. Листья при этом свертываются в трубочку и сжимаются.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Опрыскивают деревья до распускания листовых почек или от начала распускания почек до появления цветочных бутонов. Обрабатывают препаратом "Цимбуш" (1,5 мл на 10 л воды).

ЯБЛОННАЯ ЗАПЯТОВИДНАЯ ЩИТОВКА – если численность щитовок очень высока, деревья перестают расти, сохнут, не закладывают плодовые почки. Тело насекомых покрыто щитком. Весной личинки в течение 15 дней ползают по дереву, затем присасываются и перестают ползать, быстро растут и покрываются щитом, и все лето высасывают сок из дерева.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Наиболее эффективна обработка растений препаратом "Актара", исходя из расчета 1,2г препарата на 5л воды, норма расхода 5л на 100м?. Опрыскивают до цветения и после окончания цветения. Весной старую кору очищают металлическими щетками, смоченными в растворе дегтярного мыла (50г) и древесной золы (200г на 10л воды); или ранней весной деревья моют (в 10л воды разводят 50г дегтярного мыла, 2 стакана извести-пушонки и 2 ст. л. медного купороса, или же 40г препарата "Хом") берут плотную щетку с длинной деревянной ручкой и этим раствором моют ствол и ветви при температуре воздуха не менее 12-15?

БОЯРЫШНИЦА – гусеницы этой бабочки питаются вначале почками, затем съедают листья и цветки. Они зимуют в висящих на яблонях гнездах из листьев, скрепленной паутиной.

МЕРЫ БОРЬБЫ Осторожно снимают с деревьев гнезда, стряхивают гусениц, собирают яйцекладки. Все это сжигают. В период распускания почек деревья опрыскивают против гусениц препаратом "Каратэ" (2мл на 10л воды), расходуя раствора 10л на 100м?.

Основные вредители яблони: тля, яблонная медяница, клещи, яблонная моль, пилильщик и плодожорка. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОСОБ борьбы с ними - опрыскивание деревьев табачным отваром с мылом, но более действенно использовать 3-процентный раствор нитрафена (особенно против плодового клеща) или 0,3-процентный раствор карбофоса. От зимующих вредителей используют олекуприт (400 г на 8-10 литров воды). Также для борьбы с плодовыми клещами рекомендуется ранней весной и осенью обрезать пораженные яблоневые ветви, срез обязательно обрабатывают 1-процентным медным купоросом и замазывают садовым варом.

ЯБЛОНЯ - ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

С приближением морозов почву приствольных кругов окучивают и мульчируют перегноем, торфом, компостом. Это повышает морозоустойчивость деревьев. Особенно нужна подобная операция для деревьев на карликовых подвоях, которые имеют поверхностную корневую систему.

В течение всей зимы молодой сад следует защищать от зайцев и мелких грызунов путем обвязывания стволов.

Защита яблонь в частности и сада в общем от грызунов не имеет четко прописанных временных рамок – делать это нужно до тех пор, пока кора деревьев в саду хорошо не одревеснеет.

Стволы молодых деревьев, не достигших 5-ти лет, можно дополнительно защитить побелкой меловым раствором, если деревья старше, то раствором извести, который приготовляют так: 1 килограмм глины и 3 килограмма извести (свежегашеной) на десятилитровое ведро воды.

Некоторые дачники и садоводы добавляют в раствор столярный клей (100 грамм, необходимо подогреть), медный купорос (обычно добавляют полкило), молоко (2 стакана), может, для кого то и есть такая необходимость – мне в принципе всегда хватало извести.

Тем, кто сомневается, что мыши и крысы могут навредить плодовым деревьям могу сказать это далеко не миф. Запросто могут выгрызть, так что даже селятся там. Особенно любят, если кора внизу взлохмачена, повреждена (при окашивании приствольных кругов триммером  задевали  леской кору) или дерево долго не белилось. Если такое происходит яблоню только на спил – оздоровить или вылечить такое дерево не удастся.

Также, если посетили участок, дачу зимой во время оттепели – не поленитесь, утопчите взрыхленные приствольные круги яблонь, мышам, норки которых заливает зимой талая вода приходится переселяться и они прорыхленную с осени почву охотно подберут под новое жилье..

Важно придерживаться всех рекомендаций специалистов для получения здоровых растений и хорошего урожая. А в случае возникновения проблем, незамедлительно применять действенные методики для защиты яблони от вредителей или болезни.